Il Gempo Bifronte

Cosa ho mangiato ieri: cronaca di due battaglie sicule

La lista viene portata così come viene chiamata nei menù. Se i nomi vi sembrano spocchiosi, prendetevela coi titolari dei posti dove ho mangiato.

• Tè Oolong alla Rosa
• “Tavola Calda” con Besciamella, Salame e Prosciutto
• Cocktail e Finger Food
• Antipasto mediterraneo
• Risotto agli Asparagi e Speck
• Busiate alla Buongustaia
• Arrosto di Vitello
• Spinaci al Burro
• Patate al Rosmarino
• Frutta in Bellavista
• Torta Primavera
• Parfait di Mandorle
• Semifreddo all’Arancia
• Cocktail “Antichi Sapori” (conteneva fra i vari Trionfo di Salumi e frutta e di formaggi e frutta, Trionfo di canapès, forma di parmigiano in scaglie, prosciutto crudo al taglio, piccoli arancini, fantasia di fritti vegetali, fantasia di crostini marinati al cucchiaio ai profumi di Sicilia, olive ascolana. Da qualche parte ho mangiato caviale)
• Girello di Salmone e Formaggi (OTTIMO)
• Pesce Spada marinato
• Fantasia di Verdure e Gamberetti
• Sformatino di Melanzane
• Insalata Giamaicana
• Ostriche
• Isola di Polpi Lessi (al Centro Sala)
• Risotto agli ortaggi e gambero rosso
• Conchigliette tartufate alla cernia (bis)
• Gamberone arrosto (non scrivo il secondo che mi faceva schifo)
• Sorbetto al Limone
• Delizie di frutta al Maraschino
• Torta Marriage
• Cassata Siciliana

Chai

Uno degli errori nei quali mi ero autoindotto prima della mia partenza per l’India riguardava il tè.
Ahimè ero STRASICURO che nella terra che ne produce il 70% del mondo, ci fosse una cultura sviluppatissima in tal senso, con chissà quali istrumenti e varietà sconosciute all’exterieur.
Ne ero adunquemente così convinto che non mi sono portato neanche parte della collezione dei miei amati tè pensando di trovarne a quintalate in questa entusiasmante terra di Masala, cadaveri e mucche che non vengono fatte a cadaveri. Ed è così che senza oolong al gelsomino, neri alla rosa, verdi marocchini (non vedere sempre battute in quel senso, signori) alla menta, lapsang souchong ed earl grey (e persino senza infusori) mi sono avventurato senza arte né parte nel subcontinente.

Mai errore fu più rimpianto.
Avevo avuto qualche sentore premonitore quando lessi che il tè in India come abitudine era stato introdotto dagli inglesi che volevano smerciare le più basse qualità, ma nonostante tutto avevo deciso di fidarmi e di viaggiare a carico leggero nella terra della Regina delle Colline. Appena arrivato mi fu subito offerto di bere del “chai”. O meglio il Garam Masala Chai, il tè speziato. Mentre lo sorseggiavo, cominciati a rendermi conto che questo sarebbe stato l’unico tipo di tè che avrei mai bevuto durante il mio soggiorno. Sapevo che in India si beveva tantissimo tè. Ignoravo che in India si trova SOLO chai. Entrando nei (nel, ad onor di cronaca, qui non se ne trovano tanti) supermercati la situazione divenne ancora più chiara e tragica. Solo grandi, enormi pacchettoni di tea dust, la polvere che resta come scarto delle foglie di tè e che constituisce l’ultima qualità del prodotto della Camelia Sinensis.
Certamente, il chai non è un tè odioso. E’ bevutissimo, è fatto in modo diverso in ogni zona dell’India, variando rapporti e tipi di spezie, e fornisce una piccola percentuale di latte strabollito e quindi igienico, che male non fa. In questi giorni voglio provare a realizzare qualche servizio fotografico della preparazione del chai per strada, se trovo qualche chaiwala disponibile (e con il quale riesco ad intendermi). Ma il problema è che stufa molto velocemente. O almeno mi ha stufato parecchio velocemente. In tunisia ho bevuto solo ed esclusivamente (a parte un po’ di genmaicha che mi ero portato) il caratteristico tè alla menta, e ne avevo pure sviluppato un certo gusto, che accompagnavo alle generose boccate di fumo aromatizzato alla mela delle shishe serale. Col chai non è così semplice.
Il problema è che il tè indiano è perfettamente indiano, ne rappresenta fedelmente l’anima ed i gusti.
E’ un tè che è semplicemente TROPPO!
E’ un tè bollito a lungo, tanto, troppo, come in un samovar, per strada e zuccherato pesantemente, con del latte (in polvere o meno) versato con abbondanza, e con tante spezie che coprono il sapore completamente. E’ un tè pesante, che si beve infatti in bicchierini piccolissimi, specialmente per me abituato a buttare giù oolong leggeri in megatazze da mezzo litro. L’unica varietà che ho conosciuto è stata quando dopo tante ricerche sono riuscito a trovare, a Delhi, mica chissà dove, un negozio da cui comprare del Darjeeling. Senza ovviamente avere la grazia di sapere se si tratti di first flush, second flush o altro, e vabbè, o di che qualità si trattasse.
Ma il chai, pur pesante e noioso, è un tè “vero”, amatissimo dalla gente, che lo beve in quantità considerevole spendendo circa 5 rupie per berlo per strada, 4 se nel treno fermi uno delle migliaia di chaiwala che camminano cantilenando “chai… garama chai…” con i loro termos di latta che altalenano in mano.
Come ho detto, ogni zona lo prepara in modo diverso (a Delhi è più un misto, ma nel Sikkim ho notato la predominanza del cardamomo ad esempio) ma c’è comunque  da  notare una importantissima eccezione.
Nel Darjeeling, nella Regina delle Colline, dove viene prodotto il tè migliore di tutta l’India, lì anche il povero contadino ed il wala, quando si tratta di bere, si beano di tazze di puro Darjeeling (ovviamente). E vi assicuro che dopo due mesi in India, la vista di indiani che bevevano tè puro mi ha lasciato alquanto sconcertato.
(Ed infatti erano nepalesi).

India: In viaggio verso il Tempio d’Oro

In quello che cerco di fare diventare l’appuntamento del Lunedì, vi trascrivo due righe che ho buttato giù sul treno verso Amritsar la settimana passata.

L’India è la terra dei profumi perché è la terra delle puzze più lancinanti, nauseanti e stordenti. Una volta che accetti questo, o fingi a te stesso una certa signorile e professionale abitudine, cominci magari a vedere l’India come la vedono gli Indiani. Cioè piena delle puzze più lancinanti, nauseanti e stordenti puzze e di incensi ancora più arroganti che ti salvano la vita nei posti più insperati, come nei bagni dove scacciano le zanzare, o nelle affollatissime vie dove a striature senti prevalere profumi inebrianti e sterco di vacca (o di umano).

In questo momento il mio olfatto è ubriacato da una vecchia conoscenza: il gelsomino.

Il vecchio birmano che sta davanti la mia panca di treno l’ha usato per pulire e profumare il tavolino da cui scrivo adesso, prima di cominciare a snocciolare il suo rosario musulmano. Ogni tanto dai finestrini aperti di questa affollata Sleeper Class entrano generosi flussi di tanfi ed insetti.
La direzione è Amritsar ed il suo Tempio d’Oro, Mecca e Vaticano dei Sikh.

Il vecchio, a turno con i due suoi accompagnatori, ha prima ignorato bellamente la sua bussola ed ha pragmaticamente deciso che la panca letto in movimento è orientata certamente verso la Mecca vera ed ha iniziato la sua salat dopo avere steso un fazzoletto bianco, mantenendo traballante un ottimo equilibrio. Ho colto l’occasione, fingendo un discreto disinteresse, per godermi la sua preghiera serale. Mi ha preso in seguito uno spirito di emulazione ed ho recitato per conto mio i Vespri serali.

Il treno è più decente di quello che mi aspettavo; per evitare la peste bubbonica ho sacrificato la mia asciugamano come facente funzioni di coperta, lenzuola e sacco a pelo. Lo zaino/cuscino è carico, il Nintendo DS pure, il portafoglio è vuoto e si è ottimisti.

Boutade dalla Giungla

La Betancourt dice “Nella politica c’è il peggio dell’uomo”. Poi aggiunge “Ma io non sono un uomo”, si leva l’elmo e uccide il Witchking.

Delhi: Home is where the way is

Ho scritto questo dopo pochissimi giorni che atterrai nella terra del Mahabharata e delle Melenzane alla parmigiana. Lo trascrivo così come lo avevo scritto al secolo. E son pur cosciente del fatto che è pieno di errori grossolani, ma correggendo e riscrivendo le frasi ero certo che avrebbe perso un po’ di quel me di qualche settimana fa.

I Racconti dei viaggiatori credo che usualmente siano diversi da quelli che scriverò io, se Dio me non me ne vorrà. Ma la diversità consiste nel fatto che le mie non sono esperienze da viaggiatore che, armato di Lonely Planet, cartine e macchine fotografiche se ne va in giro cercando “le cose locali”.

Non che questo non accadrà a me, ovviamente, anche se sarebbe figo da dire altrimenti e suonerebbe da raffinato snobista.

Mi si chiederà certamente “e com’è l’India?” o la gente più barbosa dirà “ma mucche ne hai viste?” ma la verità è che attualmente ho visto sì poco che ancora non so com’è st’India.

Non dirò i classici luoghi comuni come “anche vivendoci una vita probabilmente non lo saprei mai” perché innanzitutto è una balla bella e buona e non gradirei sentirmi dare del farabolano prima ancora di principiare a dirvi nulla. Ed in secondo luogo perché suonerei come un cretino, un estetista od un omosessuale. Ma per non suonare omorepellente dirò che questo memoir scritto nel passato dei memoir, cioè nel presente, va benissimo pure per loro.

L’arrivo è stato molto indiano, con un me stesso intontito dal volo (ho dormito così tanto da non accorgermi che servirono la colazione, arcipigna!) davanti ad una fila di guardioline da check-in pronti a scrutare i documenti e senza avere la minima idea cosa fare (tipo controllare i documenti? vogliate perdonarmi ma ero particolarmente rintronato), di chi seguire (DOVE erano tutti quelli che scendevano a Delhi?) e a chi chiedere (mi chiedo quale sia allora l’utilità umana di un guardiano che controlla della gente uscita da aerei controllatissimi, in cui non entra nemmeno una bottiglietta d’acqua e che non sa nemmeno indicare che ci sono dei questionari da compilare e DOVE si trovino). Namaste!

Ma non perdiamoci in chiacchere: alla prossima.